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LE POÊLE À COMBUSTION INVERSÉE
Notre sujet de recherche actuel
Présentation
Les matériaux nécessaires à la construction des poêles de masse connaissent actuellement une hausse spectaculaire de leurs tarifs accompagnée de délais d'attente importants : sur fond de coûts de fabrication de plus en plus importants, la production suit avec peine une demande logiquement grandissante
Ce contexte a mené nos recherches vers un appareil allégé : moins de briques et de quincaillerie, donc plus léger (1 tonne au lieu de 2), plus économique et plus rapide à réaliser, mais pas moins d'inertie car il utilise les masses existantes de l'habitation pour remplacer les briques retirées
Ce poêle projette les flammes au sol, chargeant ce dernier de calories
Sa face arrière est fine de façon à chauffer le mur contre lequel il est accolé, d'où la faible profondeur de cet appareil (moins de 60
cm, et seulement 125cm de hauteur)
Des options sont imaginables : banc "mort", conduits enterrés pour optimiser la masse du sol, décendrage sous niveau (cave ou garage), ou encore augmentation de la profondeur du foyer en l'encastrant dans un mur
Ce poêle nécessite 150 briques réfractaires et entre 250 et 500 de vieilles briques de récupération maçonnées à l'argile. à l'exception d'une zone très chaude et quelques linteaux scellés au ciment fondu
Nous effectuerons très prochainement un ensemble de tests et de mesures sur le modèle test en cours de construction et les partagerons sur cette page, voici pour patienter l'état des lieux de nos connaissances concernant cet appareil !
Dans quel type d'habitation ?
Ce poêle est adapté à une habitation avec de faibles besoins énergétiques, ou aura besoin d'un appoint
D'un point de vue structurel, il ne doit pas être réalisé sur un matériaux inflammable tel qu'une dalle sur polystyrène ou contenant des tuyaux de plancher chauffant. Le sol doit supporter une charge d'une tonne sur un demi m2, une dalle sur-élevée devra être renforcée
Dans un plan de rénovation globale, des conduits de récupération de chaleur peuvent être enterrés, ce qui interroge sur le fait d'isoler le sol : faut-il se couper de cet apport de 12° permanent (raison majeure pour laquelle les vieilles maisons en pierre sont fraîches en été), alors que les systèmes de climatisation estivaux sont de plus en plus nécessaires ?
Fonctionnement
L'air entrant est canalisé de l'extérieur ou pris directement dans la pièce. Avant d'être injecté dans le foyer, il est préchauffé par la plaque métallique le séparant de la seconde cavité (photo ci-dessous)
Les bûchettes d'une quarantaine de centimètres sont positionnées à plat et l'allumage se fait avec un allume feu pour ne pas partir trop vite
Une partie des gaz chauds monte directement dans le conduit pour assurer un tirage correct : les briques mobiles du haut de foyer servent à régler la section de ce passage en fonction des saisons (pour une utilisation plus propre et sans surprise, il est conseillé de toujours laisser un entre-baillement d'1cm)
Le reste des flammes est aspiré par le bas au travers d'une fente montant rapidement en t° du fait de son étroitesse
A partir de cette cavité, les gaz se dirigent vers les 2 conduits latéraux jusqu'à être évacués par le conduit
Lorsque les braises dans le foyer sont partiellement réduites, le clapet de fermeture général est fermé
Décendrage et ramonage
Les cendres tombent par la fente dans un récipient : à une fréquence dépendant du volume des feux, enlever les 3 briques centrales amovibles du foyer et le vider à l'extérieur
Le ramonage des conduits se fait 2 fois par hiver : retirer ces 3 mêmes briques ainsi que celles amovibles de la seconde cavité, tout les conduits sont accessibles à partir de là pour enfiler un hérisson
A propos des briques
Des réfractaires de qualité (40% d'alumine) sont utilisées pour les zones très chaudes et des traditionnelles pour le pourtour, le banc, les conduits enterrés et le haut du poêle
Les réfractaires sont difficiles à découper, aussi, la plupart d'entre elles sont des briques entières et des demi : ces dernières sont des entières cassées en 2 en tapant dessus, il y a toujours un côté dans leur montage où la qualité de coupe n'a pas d'importance (cf photo ci-dessous)
Il restera uniquement 4 coupes à réaliser, pour cela, laisser tremper 3 briques une nuit et les couper à l'aide d'un disque diamant monté sur disqueuse ou meuleuse
Les briques réfractaires sont assemblées à l'aide d'un coulis argileux, sauf quelques zones sensibles où l'on utilise un mortier réfractaire
Pour les traditionnelles, des briques anciennes apporteront une plus value certaine à l'esthétisme de poêle et peuvent se récupérer, pensez à mettre en place une recherche sur le Bon Coin suffisamment tôt !
Leur découpe se fait à l'aide d'un burin large accompagné d'un coup sec
Elles se maçonnent avec un mortier terre : rajouter au coulis argileux 4 à 5 doses de sable 0/2
Consignes de sécurité à l'utilisation
Comme tout type de poêle, et celui-ci en particulier, ne pas injecter d'air de façon brusque dans un foyer brûlant et éteint, toutes les fumées s'enflammeraient, créant une explosion. C'est pour cette raison que le bi-pass n'est pas actionnable de l'extérieur (donc lors du feu) mais de l'intérieur du foyer. Ne pas non plus ouvrir la porte dans les conditions décrites ci-dessus
Ne pas fermer le clapet général avant la réduction des braises, celles-ci émettent du CO. Par sécurité, installer un détecteur de fumée et un autre de CO
A propos du conduit d'évacuation des fumées
Il doit être métallique pour assurer un tirage immédiat : soit sous forme de boisseaux contenant une gaine annelée, soit de tuyaux double peau inox isolés
Le conduit de raccordement (entre le poêle et les boisseaux) est en simple tuyaux de poêle (150 ou mieux,180mm) et peut comprendre un coude à 90°
Le dimensionnement minimum du tuyau d'évacuation est de 15cm de diamètre et 4m de longueur, mais plus est préférable car dans cette situation, le bi-pass doit rester ouvert, au détriment du rendement
Pose de la porte
Visser les 2 cornières avec les vis auto-forantes fournis avec : d'abord de l'extérieur vers l'intérieur pour faire les trous, dévissez puis revissez les de l'intérieur vers l'extérieur
Protéger la porte des salissures de la maçonnerie et poser là à sa place
Sceller la porte en maçonnant les briques dans ce U métallique. Un joint de dilatation (5mm de laine de roche pour cheminée) entre la brique et la cornière est nécessaire
Pose de la quincaillerie
Le clapet de fermeture et l'avaloir sont juste coincés par les briques
Premiers feux !
Les analyses de combustion sont plutôt bonnes, le taux de CO maximum étant de 3000ppm. Contrairement à l'utilisation habituelle des poêles de masse, les résultats sont meilleurs en alimentant le bois en cours de feu qu'avec un seul et gros chargement
Le rendement affiché l'est moins avec 75%, les 10% de moins qu'habituellement sont logiques, les combustions inversées ayant besoin de plus de tirage que les combustions montantes. Ceci souligne l'importance d'un conduit large, long et métallique pour minimiser les températures de sortie
Nos tests et mesures sont en cours, la suite dans quelques semaines !
